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    同时，慢煮可以让硬的肉块变软，汤汁也会越浓烈，还可以保证不浪费原本会被扔到的肉块。

    尽管这道菜早在中世纪就有记录，但也仅限于提到的菜名，未能找到关于它的菜谱。

    直到一位法国教父级的大厨，把这道菜的详细步骤写到他的《美食指南》书籍里，才把这道乡村菜肴带到了上流社会的餐桌上，甚至一度进入了丽兹卡尔顿酒店的餐桌上。

    最初他的菜谱中用的是一整块牛肉，需要煮两天左右，是的，就是两天，只有这样才能让牛肉变得软烂。

    另外，勃艮第的红酒也必不可少，那里可以说是法国葡萄酒皇冠上的明珠。

    经过历史洗礼的独特石灰质黏土与岩块，造就了娇气黑皮诺与苹果酸霞多丽的专属乐士，酝酿了浑厚坚韧的红葡萄酒。

    这种酒最适合与肉一起炖煮。

    有好酒就要配好牛肉，而夏洛莱牛是法国最优质的牛种之一，产于法国中西部到东南部的夏洛莱和涅夫勒地区，毛色为白色或乳色，体躯高大强壮，额宽脸短，颈短多肉，能生产大量脂肪含量少的优质肉。

    换句话说，勃艮第红酒配夏洛莱牛才是最优解，除此之外的一切搭配都可以赋予‘不正宗’的标签。

    最关键的是，牛的部位要选好，一定得是肩胛肉。

    因为这部分的肉肌肉发达，富含骨胶原而肥瘦相间，肉质在长时间的煨炖中会慢慢被分解，释放骨胶原，让汤汁更浓郁。

    另外在把牛肉放入锅中煎之前用毛巾把牛肉块沥干，这样可以防止牛油遇水后的噼里啪啦场景。

    总而言之，这道勃艮第红酒炖牛肉，顶多可以评70分——牛肉的位置选错了，用的是牛里脊，虽然很难得，但入口过于干涩，不过糯滑；

    红酒虽然是勃艮第产区，但酒龄较短，滋味不够醇厚；

    牛也不是夏洛莱牛，而是当地出产的牛，没什么特点。

    最关键的是，炖煮时间不够，别说两天了，连6个小时都没有，完全是大火猛烧，红酒并没有完全浸入肉中。

    这个表现，能给70分已经是看在厨师努力工作的份儿上给的高分了，不然给60分都富裕。

    黎耀阳吃了两口便失去了兴致，放下刀叉用餐巾擦嘴。

    “怎么了？不合胃口？”塞西尔倒是吃的津津有味。

    黎耀阳想了想，低声道：

    “说实话，味道很一般，有机会去大西洋城，我请你吃最正宗的。”

    “额…你的意思是，不够正宗？”

    “嗯，差得远呢。”

    “好吧，说的我都没兴趣吃了。”

    也不知道是不是他的动作有些大，或者他们说话的声音有些大，被另外一边的客人听到，对方显然不这么认为。

    “普莱斯先生，正不正宗不应该是一个华人小子说了算。”

    这一句话，因为周围宾客的注意，感觉现场用餐的声音都小了几分，幸好钢琴曲一直在流淌，没有让更多的人注意。

    塞西尔眼睛一眯，强势而霸道的问：

    “怎么？你有不同意见？


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